東非草原點(diǎn)燃?xì)q月激情

東非草原點(diǎn)燃?xì)q月激情

　　藍(lán)天白云下，一座座紅土、黃土和牛糞混合而建的馬賽小屋；或是馬賽人揚(yáng)起的長(zhǎng)鞭落下，夕陽(yáng)剪出成群結(jié)隊(duì)的牛羊；又或是帶著長(zhǎng)矛的勇士，安靜地和獵物對(duì)視，這是一幅幅東非大草原慷慨奉送的風(fēng)景。每一個(gè)到非洲的人，相機(jī)里不會(huì)缺乏馬賽人的影像，他們本身也是風(fēng)景，身披彩裝頭頂飾物，臉上畫著圖案，成為最搶眼的亮點(diǎn)。

　　瑪麗的小羊羔

　　在東非的大草原，酒店都自成一個(gè)王國(guó)，透過陽(yáng)臺(tái)或是窗戶，草原一道又一道深深淺淺的顏色連到了天邊，沒邊沒際。

　　瑪麗，在酒店附屬的紀(jì)念品商店里工作，一口很流利的英語(yǔ)，受過中等教育，她的工作就是負(fù)責(zé)給酒店里的客人導(dǎo)購(gòu)，很年輕，也很羞澀，地道的馬賽人，她的家，離酒店不遠(yuǎn)，父母和弟弟還在村子。

　　和很多馬賽人一樣，瑪麗一出生就有羊羔，父母給了她一頭母牛、一只羊羔和一頭山羊，這將成為她的嫁妝。

　　不一樣的是，還有不少像瑪麗一樣的馬賽青年，都接受了現(xiàn)代的教育。正如馬賽族大酋長(zhǎng)恩圖圖所說，時(shí)代變了風(fēng)俗也要變，馬賽人不能永遠(yuǎn)當(dāng)“毛蘭”（勇士）。恩圖圖的一生，威風(fēng)凜凜，曾因赤手空拳擊斃雄獅而名震四方。而自己認(rèn)為最大的功績(jī)就是讓馬賽人把子女送進(jìn)學(xué)校念書。

　　瑪麗的父親是村里的“小頭目”，自然追隨大酋長(zhǎng)的步伐，把兒女都送進(jìn)學(xué)校，瑪麗的姐姐和哥哥都在內(nèi)羅畢。內(nèi)羅畢，符合了瑪麗對(duì)未來生活所有的想象，到內(nèi)羅畢去，是瑪麗經(jīng)常和我們聊的話題。

　　一天晚上我纏著瑪麗要去她父母家看看，瑪麗認(rèn)真地說：“天黑，外面有野獸，我都不敢回去。”事實(shí)上，每周只有休息的一天，瑪麗才會(huì)回到村子里去，很多時(shí)候并不在村里過夜。走出去的瑪麗，和她的伙伴，在馬賽馬拉大草原上行走的時(shí)間越來越少，他們的背景，像極了村口的金合歡樹，堅(jiān)韌而生機(jī)勃勃，堅(jiān)決而不回頭。

　　杰遜，我的生活在卡車上

　　永遠(yuǎn)在路上的杰遜是瑪麗的男友，提起他，瑪麗的幸福可以順著話語(yǔ)一點(diǎn)一點(diǎn)滴落下來。

　　可惜，他們見面的機(jī)會(huì)屈指可數(shù)，杰遜是陸游（Overlanding）大卡車的司機(jī)，帶著游客們穿梭在非洲大地上，從肯尼亞出發(fā)，延著赤道從西向東橫跨大半個(gè)非洲后回到肯尼亞，3個(gè)多月才能走完一圈，大卡車白天行駛，晚上是基地、廚房、儲(chǔ)物室，甚至臥室，一路上大伙兒都睡在帳篷里，分組輪流做飯。游客可以根據(jù)自己的情況，選擇某段路程，可是司機(jī)杰遜，只能是一股腦兒地走到底。

　　在茫茫的大草原上，經(jīng)?？吹剿麄冃凶叩纳碛?。粗獷的、野性的、自由的、新鮮的，諸如此類的字眼，從大卡車沉重而結(jié)實(shí)的車輪間發(fā)散出來，帶著一股篝火的味道呼嘯而過。

　　這樣的旅行團(tuán)，真像是個(gè)小型的聯(lián)合國(guó)，十幾個(gè)國(guó)家的人湊在一起，朝夕相處，想不發(fā)生點(diǎn)什么都難，特別是每天都是枕著燦爛星空入眠，緋紅的朝陽(yáng)照進(jìn)夢(mèng)里，這樣的日子，豈能沒有溫柔的心意，美好的故事？經(jīng)常的，一段美好的異國(guó)邂逅，就在油鹽柴米里生根發(fā)芽。

　　杰遜常會(huì)和瑪麗通電話，聊各自的一天，今天是英國(guó)人拉爾非的生日，大家在曠野里開起篝火舞會(huì)；今天瑪麗安又教了大家西班牙舞蹈；澳洲大妞和德國(guó)小伙兒對(duì)上了眼……每一天都不一樣的今天。

　　還有草原上的晚餐，都由團(tuán)員們輪流承擔(dān)，法式蔬菜湯、意大利燴飯、西班牙海鮮飯……不變的背景是草原上浸入紅酒一般微醺的落日，融著這誘人的美食，五彩曦色在天邊翻江倒海，溫婉里藏著我們熟悉的放蕩不羈，似乎只有這樣的晚餐，才有資格給草原的一天劃下句號(hào)。

　　部落，我們的部落

　　終于還是有機(jī)會(huì)到了馬賽人的村子，清一色的低矮的圓形小土墩，疊加著曬干的牛糞，屋里很暗，映著木炭微微的光，才能隱約看得見輪廓：幼小的羔羊躺在火爐邊，一整張牛皮鋪在床上，小小的孩子安靜地睡在上面，不安靜的是看不見的蒼蠅，嗡嗡聲忽近忽遠(yuǎn)。

　　這樣的部落，每一眼，都很熟悉，但是我們也知道，這個(gè)曾經(jīng)的游牧部落，需要依靠種些農(nóng)作物，放牧牛羊以及從游客參觀索要小費(fèi)來養(yǎng)活自己。游客們一來到村子里交了費(fèi)，頭人一聲招呼，村子里的人，像是擰好了發(fā)條開始上班一樣，表演起他們的日常生活，跳舞、唱歌、制作工藝品、鉆木取火、制造狩獵工具……他們知道游客需要的是什么。

　　不過絕大多數(shù)游客都不會(huì)失望，那些構(gòu)成了印象馬賽的文化特質(zhì)，依然頑強(qiáng)存在，勇士的勇敢，大紅的披肩，光滑的木棍，很長(zhǎng)的耳洞，男子的小辮，女子的光頭，缺了兩顆下牙而璀璨奪目的笑容。

　　來到這里，似乎是為了印證什么，那些關(guān)于馬賽人的故事，都太耳熟能詳，我們遇見它，變成自己的體驗(yàn)。有些廁所標(biāo)志是馬賽男女的頭像，梳小辮的是男廁，光頭的是女廁，常有導(dǎo)游一臉期待地問團(tuán)友：“猜猜哪邊是男，哪邊是女？”大家都懶洋洋地不肯搭理，毫不猶豫各入其門。你看，大家還有什么是疑惑的？

　　我們疑惑的是，他們從游客那里收入來的美金，難道真的只是用來買牛羊？還是在這看起來依舊貧窮落后只挖著一個(gè)個(gè)小圓洞做窗戶的泥胚房背后，早已經(jīng)蓋起了一棟棟的小別墅？當(dāng)然，小頭目很真誠(chéng)地告訴我們，這些錢，是要交給祭司做儀式，換回被吸附走的靈魂。

　　每一年大批的斑馬、角馬、羚羊，組成沒有頭尾的隊(duì)伍，浩浩蕩蕩地穿過塞倫蓋蒂草原，渡過殺機(jī)重重的馬拉河，遷徙到馬賽馬拉大草原，從沒有間斷過。數(shù)不盡望不斷的角馬混雜著斑馬，無(wú)所畏懼地奔向前方，陽(yáng)光透過云層，展開如一道道清晰的傘形的光，耀著角馬的黑，渲暈出國(guó)畫的墨色，斑馬的黑白，浮刻出版畫的立體，一卷巨大的畫，無(wú)邊無(wú)際地鋪開陣勢(shì)，又那么的近，逼得人彷佛透不過氣。非洲的樹，就在這遼闊的草原上，孤零零的單獨(dú)一棵，然后隔很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)再偶爾遇見一棵，龐大的樹冠，寂寞，也很倔強(qiáng)。

　　草原上的斑馬，幾何的條紋，黑白黑白，看得我們頭暈眼花，小斑馬也很疑惑，問媽媽，我是長(zhǎng)著黑色條紋的白馬，還是長(zhǎng)著白色花紋的黑馬？

　　這個(gè)問題，沒有人回答。

　　馬賽人，也沒有告訴我們。(編輯：李 溱)